MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013.

COMO INSTALAR UN W.C  (SANITARIO), CON UNA BRIDA FLEXIBLE.

    Para las personas que apenas inician en estos oficios o que quieren tener un pequeño ahorro en su hogar, es posible manipular con mayor confianza, todo lo referente a las tuberías que transportan tanto el vital líquido, como la tubería de drenaje.

    Contrariamente al hacer una instalación eléctrica ó de gas por ejemplo, que es un poco más de cuidado,el que se debe de tener al efectuarla, repito, es menor el riesgo en  el de una instalación hidraúlica.

    Pero trabajando conscientemente, y estando  plenamente seguro  de lo que se esta haciendo, todo siempre va a salir, muy bien.

    En este caso nos enfocaremos en la instalación de un w.c (sanitario) como comúnmente se le conoce, con una brida flexible. Para esta instalación no se necesitan muchos conocimientos de plomería, pues al adquirir la brida, viene incluido en el mismo empaque el instructivo, bien detallado, por lo que no hay pierde.

    Más sin embargo, muchas personas no se animan, ya sea por temor a quebrar o instalar mal el sanitario, por falta de experiencia ó de herramienta, pero es de lo más sencillo, porque lo pueden hacer para ustedes mismos, con su consecuente ahorro en mano de obra.

    Primero que nada y se supone que la tubería de cobre y el p.v.c, ya están ocultas tanto en  la pared como en el piso, nos dirigiremos al tubo de p.v.c de 4 pulgadas, el cual debemos cortar al ras de piso, y checar que debe de tener una separación del centro del tubo, hacia la pared, de 12 pulgadas (30.5 cms.).

    Esta viene siendo la medida normal que debe de llevar, pero hay veces que por alguna falla técnica del plomero ó del instalador en turno, el tubo le quedó más retirado ó más pegado de la pared.

    Pero no pasa nada, porque precisamente hay 2 tipos de bridas:

_Brida manga larga

_Brida manga corta

    Bueno y a todo esto ¿Qué vienen siendo las bridas? Las bridas son unos accesorios de plástico que se colocan en el interior del tubo de p.v.c de 4 pulg., quedando a presión y es donde se viene sujetando el w.c.

    Aquí les muestro unas imágenes de lo que es una brida

    La brida manga corta, nos sirve, o más bien, se usa para cuando el centro del tubo, quedó 1 pulgada (2.54 cms.) más separado o más pegado de la pared, entonces tenemos que hacer un pequeño movimiento del tubo, dependiendo si es hacia atrás o hacia adelante.

    La brida larga es para lo mismo pero cuando la medida excede y tiene un margen de hasta 2 pulgs.(5 cms.) igual, hacia atrás o hacia adelante.

        MATERIAL

_1 Brida

_4 taquetes de plástico de 3/8 con sus pijas

_1 manguera alimentadora para w.c (esta manguera es diferente de la que alimenta a un lavabo)

_1 rollo de cinta teflón

_1 tubo de silicón

        HERRAMIENTA

_Rotomartillo

_Broca para concreto de 3/8

_Cinta métrica

_Segueta

_Martillo

_Desarmadores

_Llave stilson o creciente

       PROCEDIMIENTO

    Repitiendo lo anteriormente dicho, el tubo debe de tener una separación del centro a la pared de 12 pulgs. (30.5 cms.)

    Después que chequemos esto, hay que cortar el tubo , completamente al ras del piso.

    Luego presentamos la brida en el tubo y marcamos en el piso los 4 hoyos que trae la brida, luego la quitamos, si el piso es cerámico marcamos, con un punzón, para que la broca no se nos mueva de lugar.

    Inmediatamente con un roto-martillo perforamos, los 4 hoyos para luego introducir los taquetes de plástico.

    En los hoyos ya hechos volvemos a poner la brida en su lugar y la afianzamos con las pijas, seguidamente sentamos el w.c encima de la brida y la fijamos con los tornillos anclas que vienen junto con la brida.

    Al ajustar las tuercas no apriete en exceso, pues podría dañar la base del w.c-

    Asi queda la primera parte y la que contempla, un poco más de trabajo, si es que se le puede decir asi. Para sujetar el tanque al w.c , todavía es más fácil, porque ya viene todo armado y detallado el lugar donde deben de ir , todas y cada una de las piezas.

    No olviden, utilizar cinta teflón ysilicón en las roscas de las conexiones y uniones. Al conectar la manguera alimentadora en la válvula de entrada del tanque y la llave alimentadora, que se encuentra en la pared a 15 cms. de altura del nivel de piso terminado, no hay que ajustarla demasiado, simplemente se ajusta lo necesario con la mano, hasta donde puedas, después le das un ¼ de vuelta o un  poco más de ajuste porque en esa parte, es donde se trabaja , muchas veces con plástico. Espero que este spot , como los anteriores, les sirva de algo. Son mis mejores deseos, hasta luego.  

SABADO 26 DE ENERO DE 2013.

                     
                       PLOMERIA

                                 (INSTALACION HIDRAULICA)

    Con este post, inicio en otro oficio como es el de la plomería (instalación hidráulica). Tanto este oficio, como el de electricidad, con el que inicie este blog, va dirigido única y exclusivamente a instalaciones residenciales, como lo es tu propio hogar, el de tus familiares , vecinos, etc…

    De ustedes depende, de la dedicación a los oficios que mas les agrade, en un futuro hacer trabajos más avanzados, lo principal es que aquí están las bases, porque LAS COSAS NO SON DIFICILES DE HACER, LO DIFICIL, ES PONERSE EN DISPOSICION DE HACERLAS.

    La principal función de una instalación hidráulica, es transportar agua a todos los lugares necesarios en un hogar,  escuela , oficina, hospital, industria, etc…, alimentando a baños, cocinas jardines, y a todos los lugares donde se ocupe el suministro del vital líquido, siempre cuidando poner, un especial esmero, en hacer una instalación segura, adecuada a las necesidades, ya descritas y tratando de pulirnos al máximo, para no dejar las molestas fugas de agua.

            COMO SOLDAR TUBERIA DE COBRE

    Hoy voy a tratar en este artÍculo como hacer una soldadura con tubería de cobre, uno de los principales materiales que se utilizan en una instalación hidráulica (plomería).

    Este no es el único material utilizado en la plomería, entre otros están el P.V.C, (cloruro de polivinilo), C.P.V.C,(cloruro de polivinilo clorado), y el tubo GALVANIZADO. Pero este último por su más alto costo y un trabajo un  poco más laborioso, casi no es costeable utilizarlo en una instalación residencial.

    El P.V.C  y el C.P.V.C  ,últimamente son los de mayor demanda por su bajo costo, y también porque la herramienta a utilizarse es mínima.

    Por lo pronto empezaremos con tubería de cobre , aquí les voy a dar los pasos indicados para hacer una buena y resistente soldadura con ESTAÑO  que es el material de aporte que vamos a utilizar.

    Este tipo de soldadura tal vez sea la más fácil de hacer, por lo que no debe de haber ninguna complicación al realizarla, si nunca han soldado  cobre, no se desesperen, con un poco de práctica, harán una excelente soldadura, solamente mucha paciencia, y se sorprenderán con  los buenos resultados.

    Empezaremos dando el material y la herramienta  básica para realizar esta práctica.

              MATERIAL

-Pequeños trozos de tubería de cobre

-Un codo

-Una tee

-Estaño

-Pasta para soldar

-Una lija mediana  (de lona),  la lija de agua (de papel),  no sirve para lijar el cobre

         

               HERRAMIENTA

-Soplete

-Tanque pequeño de gas

-Cortatubos, (también se puede usar segueta, pero no es recomendable, porque puedes deformar el tubo, el corte no es muy limpio, quedan muchas rebabas y el trabajo es más lento

           PROCEDIMIENTO

    Primero hay que lijar las conexiones (codos ,tee) que vayamos a soldar, después lijaremos los tubos, más o menos como una pulgada, hay que esmerarnos en el lijado, porque  es un factor muy importante para hacer una buena unión.

    Después, hay que poner una pequeña cantidad de pasta para soldar(FUNDENTE),tanto dentro de las conexiones , como por fuera de los tubos, inmediatamente insertamos el tubo en la conexión y todo listo para soldar.

    Antes de encender el soplete, hay que tener a mano el estaño, y que la manguera del soplete este lo más retirada posible del tanque de gas, NUNCA  hay que soldar muy cerca del gas. Primero hay que encender la chispa , fósforos, encendedor ó con lo que vayan a encender el soplete, ya con el fuego en la mano, le abren un poco y lo encienden, después le van regulando un poco más.

    NUNCA lo hagan al revés, porque se dan casos, que cuando se trabaja en áreas cerradas, donde no hay ventilación y a falta de práctica, le abren al soplete y buscan con que encenderlo, y mientras el gas se acumula, pudiendo pasar un accidente, también hay que tener cuidado de no pisar la manguera, con estos insignificantes pero muy VALIOSOS tips, procederemos a soldar.

    Al momento de soldar cualquier conexión, el fuego hay que dirijirlo al centro de la misma, llámese codo, tee, etc…Hay que ser muy observador al observar el cambio de color que se produce en el cobre, al notar este cambio inmediatamente retiramos el soplete sin apagarlo y depositamos el estaño en la unión, si no se derrite por si solo, volvemos a acercar el soplete, y así sucesivamente, El mismo estaño les va a ir mostrando, cuando ya hay suficiente calor.

    No deben de calentar demasiado el tubo, porque hay riesgo de que desaparesca el fundente por tanto calor y no haya una buena unión, no se les olvide aplicar el fundente, porque sin él, se pueden acabar rollos completos de estaño, y jamás van a poder soldar. Después hay que dejar que enfrie, sin moverlo para nada.

Estas son las piezas ya soldadas:

    Al estar soldando, no hay que estar muy cerca, para no inhalar el humo que despide el estaño, de preferencia hay que usar mascarilla si vamos a soldar en un área cerrada. Donde hay ventilación, no hay tanto problema, pero vale más tener precaución.

    Los invito a hacer cualquier tipo de sugerencia ,critica ó comentario sobre este blog, se los agradeceré.

"Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa."

Abraham Lincoln, Político estadounidense 

 JUEVES  24  DE  ENERO  DE  2013.

                 INSTALACIONES ELECTRICAS 

                          RESIDENCIALES

              INSTALACION Y UBICACIÓN DE UNA REGADERA ELECTRICA

    Existen hoy en día unos aparatos eléctricos, que nos hacen más placentera la hora de ir a darnos un regaderazo (baño) y es que en esta época del año , como lo es el invierno nos cae de maravilla tener al alcance una de estas famosas y temidas regaderas eléctricas, aunque no son la novedad del momento, ya que tienen algunos años en el mercado, si son muy prácticas ,económicas, y fáciles a la hora de instalarlas.

    Y digo temidas porque mucha gente se siente insegura y les tiene miedo. Muchos la piensan 2 veces antes de instalarlas en su propio hogar, por lo que se dice , la electricidad no se lleva con el agua.

    Pero hay mucho desconocimiento al respecto, porque haciendo una  buena instalación, ATERRIZANDO, correctamente el aparato y conectándola con su cableado adecuado a su capacidad y su termo-magnético correspondiente, el peligro se minimiza, por no decir que desaparece.

    Haciendo una muy buena instalación eléctrica, son seguras , confiables, y más económicas que el clásico calentador (boiler) ya sea de gas o de paso.

    Hablando en plata (economía) el material que se ocupa y la regadera en sí misma, sale mucho más barata, en comparación con la de un boiler de gas ,o  de paso; Puesto que el boiler, lleva tubería, ya sea de cobre,  o C.P.V.C (Cloruro de polivinilo clorado) que es especial para agua caliente.

    Por ejemplo,  para instalar un boiler , hay que comprar tubería, accesorios para la misma tubería , tanque de gas con su línea- regulador y el mismo boiler y aparte la mano de obra del plomero (más adelante, ustedes mismos van a hacer todo este tipo de instalaciones con su consecuente ahorro) próximamente también publicare la instalación de un boiler.

    En cambio la instalación de la regadera eléctrica , ocupa, cableado, termo-magnético, y la muy indispensable varilla copperweld para hacer una buena tierra, con un minimo de longitud de 1.5 mts., porque de no hacerse así, de ahí vienen la mayoría de los problemas , al no instalarla correctamente.

    NUNCA se debe de prescindir de esta varilla, porque es primordial hacer una buena tierra, en pocas palabras viene siendo la principal protección para las personas.

    Si fueran demasiado peligrosas estas famosas regaderas, como muchos dicen, no se vendieran como pan caliente, no estuvieran en el mercado, tan fácil como esto.

    Aunque todavía hay personas que no se convencen , pero en fin, esta es otra opción para disfrutar de agua caliente.

    Al empezar a instalar la regadera, vamos a quitar la ya existente y checaremos ,  la salida de agua, que por lo regular se encuentra aproximadamente a 2.00 mts. del nivel del piso ya terminado, en lo personal , les recomiendo hacer una extensión hacia arriba ,de unos 20 o 30 cms. en la tubería que está en la pared , o sea, que quede a 2.20 ó 2.30 cms. del nivel del piso terminado, para que haya un poco más de margen de separación de la salida de agua hacia la persona, para mayor precaución , si pueden hacer la extensión , háganla, y si no pueden , no debe haber ningún problema, nada más acuérdense que nunca deben omitir la varilla para tierra de 1.5 mts. , minimo.

    JAMAS pongan el cable para tierra física en un clavo enterrado  en la pared o en el tornillo de alguna tapa en algún tomacorriente , porque esos lugares no son idóneos para hacer una  buena tierra.

     Tampoco NUNCA conecten el cableado para alimentar la regadera, al circuito del baño, ó algún otro circuito, por economizar cable, porque van a tener serios problemas.

    Deberán UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CONECTAR UN CIRCUITO POR SEPARADO SOLAMENTE PARA LA REGADERA, desde el centro de carga si se cuenta con el ó directamente desde el medidor, porque eso si, este aparato, si que consume bastante energía, el tiempo que se esta utilizando.

    Ahí si, tiene que ser un baño rápido, normal, porque si no, en el próximo cobro de electricidad, lo van a comprobar y conste que no es por asustarlos, pero todo confort cuesta.

    La regadera trae 3 conductores (2 cables color blanco cal. 10 y 1 alambre delgado color verde para conectar la tierra física).

    La FASE y el NEUTRO van conectados en los 2 cables blancos, indistintamente. El calibre minimo para alimentar a la regadera deberá ser  cal. 10 que soporta hasta 30 amperes o un poco más, si se utiliza cal. 8 , mucho que mejor; En cambio puede que con el cal. 12 funcione perfectamente, pero, si la regadera va a ser de uso frecuente, puede haber calentamiento excesivo en los conductores, con su respectiva consecuencia, además  puede existir CAIDA DE VOLTAJE (este es otro tema que estoy preparando para un próximo spot).      

    El cable cal. 12 soporta 20 amperes aprox. Y la regadera consume 30 amperes aprox., por lo tanto no es lógico el cal. 12, puesto que la regadera trae cal. 10.

    Recuerden que en una instalación eléctrica, el cableado debe ir de mayor diámetro (calibre) a menor, NUNCA al revés, de menor a mayor.

    Ubicándonos de frente a la regadera trae un selector de temperatura, CALIENTE-APAGADO-TIBIO. 

    Antes de energizar el circuito hay que dejar correr agua fría por un momento, para llenar el depósito de la regadera , después hay que cerrar la llave para poner el selector en la temperatura deseada, luego hay que poner el termo-magnético en ON , NUNCA hay que mover el selector con el chorro de agua saliendo, porque se quema la resistencia, pasa lo mismo si la hacen trabajar en seco. La regadera  lleva una extensión (brazo), como de 30 ó 40 cms., si no la ponemos, nos bañaríamos pegados a la pared, puesto que el agua sale verticalmente, Esta pieza es del mismo material de la regadera y hace que la instalación quede más estética.

    SINTETIZANDO:

    1.-La regadera deberá tener su circuito independiente

    2.-Cableado adecuado a su capacidad

    3.-Termomagnetico de acuerdo a la capacidad de la regadera a instalar

    4.-Debe tener una varilla copperweld  para tierra física de 1.5 mts. mínimo.

    5.-Nunca pongas el termo-magnético en ON , si la regadera no tiene agua

    6.-No cambies el selector de temperatura mientras este el chorro de agua, primero cierra la llave, luego cambias el selector

"No puedes tener un mañana mejor si piensas en ayer."

Charles Kettering, Inventor 

           CONDUCTORES ELECTRICOS

    En las instalaciones eléctricas residenciales los conductores eléctricos son los elementos por donde recorren su camino los electrones para llegar a su destino, que vienen siendo las cargas por alimentar que en consecuencia son las que demandan la corriente eléctrica.

    Estos conductores están forrados o cubiertos con un material aislante, como el plástico (hule) por supuesto que el material aislante no conduce corriente eléctrica , como su palabra lo dice, solamente aisla al conductor.

    El material más usado normalmente en los conductores para instalaciones eléctricas es el COBRE por su alta efectividad y menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, existen mejores conductores que el cobre, pero por su alto precio no son costeables para la industria eléctrica, como son la PLATA y el ORO.  El ALUMINIO es otro excelente conductor, pero este material se usa más en la alimentación desde el poste hasta llegar a la acometida (mufa), por su gran fuerza a la tracción, o sea al jalón, cosa que no tiene el cobre, existen muchísimos más materiales conductores de electricidad, pero los principales son el COBRE y el ALUMINIO.

    En los conductores  como ya lo dijimos anteriormente, existen 2 conceptos distintos como son el CABLE y el ALAMBRE.

    Algo más que puede decirse de los conductores es que se fabrican para diversas necesidades y usos; solo que esto último va en relación con el tipo de forro o aislante que tengan. Los conductores se identifican comercialmente por CALIBRES, es decir,  por números. Entre más grande sea el número es más delgado el conductor y viceversa entre más chico sea el número es más grueso el conductor-

    Cada calibre tiene determinada capacidad más o menos fija para conducir corriente eléctrica, por ejemplo un cable n^o 14 tiene capacidad para conducir aproximadamente hasta 15 AMPERES., un calibre n^o 12 conduce  hasta 20 AMPERES., etc.

    Enseguida les muestro una relación, donde se encuentran los conductores y su capacidad en amperes y resistencia. Esta es y será bastante útil en la selección del calibre apropiado, para nuestras necesidades.

RELACION DE CONDUCTORES Y SUS CAPACIDADES

A.W.G       AMPERES (THW-THHW)   OHMS/1 KM.

N^O

16              10 AMPS.                             13.5 OHMS 

14              15 ¨´                                        8.45 ´´

12              20  ´´                                       5.32 ´´

10              30 ´´                                        3.34 ´´  

8                40-50 ´´                                  2.10 ´´

6                80 ´´                                        1.32 ´´

4                105 ´´                                      .832 ´´

                   CODIGO DE COLORES EN LOS CONDUCTORES

    En  México, por lo regular usamos el siguiente código de colores:

FASES: NEGRO Y ROJO

NEUTRO: BLANCO

TIERRA FISICA: VERDE O VERDE CON FRANJA AMARILLA

RETORNO: AZUL O AMARILLO

    Usando este código de colores podemos llevar ´´un cierto orden´´ del que tanto les hablo, desde el inicio hasta la conclusión de la obra que estemos realizando, sin perdernos por el camino.

    Hay algunos ´´maistros electricistas´´  que dicen por ejemplo: yo uso cable  n^o 14 para toda la instalación, al fin que si aguanta, no importa el color ni el calibre. Y tal vez si aguante por el momento, pero una instalación con el paso del tiempo va creciendo y ese mismo calibre ya no será suficiente, por lo que el color tal vez no importe tanto como dicen, pero el CALIBRE junto con el TERMOMAGNETICO de la capacidad adecuada es IMPORTANTISIMO en una instalación eléctrica.

    Hay que tomar en cuenta para todo esto:

A).- La naturaleza del material del conductor

B).- Area o calibre del conductor

c).- Longitud del conductor

D).- Temperatura del conductor

A).- Naturaleza del material._ Todos los metales tienen resistencia es decir, no hay conductor que sea perfecto. La plata que es el mejor conductor que existe, tiene cierta resistencia eléctrica.          Después de ella, la resistencia es mayor en otros metales.

B)._ Area o calibre del conductor._ Entre más delgado sea un alambre, mayor será su resistencia al paso de la corriente eléctrica; a la inversa, entre más grueso sea el alambre menor será la resistencia.

 

C)._Longitud del conductor._ Entre más largo sea un conductor mayor será la resistencia y lógicamente, entre más corto sea el conductor menor será la resistencia.

 

D)._ Temperatura._ Cuando en un conductor se eleva la temperatura por cualquier motivo, aumenta automáticamente la resistencia.

    Resumiendo, los conductores más usados en instalaciones eléctricas residenciales son: El COBRE y el ALUMINIO. Entre mayor sea el número del conductor, su diámetro será menor, por ejemplo el n^O  8 es más grueso que el n^O 14.